浅水之下,湍流涡旋

代表。父亲们把他们扛在肩上，他们不能触碰土地，因为其中包含了所有复杂的力量。

到目前为止，如果说我只发现了一个事实，那就是寺庙实在是太多了。过量的神社也会让人生腻，为了去看纪伊半岛的另一番风景，我向太平洋沿岸进发。既然是食物肩发了我这次旅行，那么现在是时候满足口腹之欲了。

伊势志摩的食

我在中之岛（ Nakanoshima）下榻，这是一间位于胜浦市的老牌酒店，它充分利用了自己紧邻海洋的室外温泉资源。酒店欠缺的奢华被海鲜弥补了：扇贝、琥珀鱼、鲣鱼，以及滑腻的金枪鱼片，都丰盛至极。次晨，在还不算过分早的6点钟，我搭乘一艘渡船——喷绘的图案让它像一条可爱的卡通虎鲸——跨越港口去探访胜浦的鱼市，刚刚从船上卸下的金枪鱼排列得整整齐齐，就像火车上的卧铺车厢，比起24小时之后它们将要到达的东京，在这里购买要新鲜得多，售价也要便宜得多。

在纪伊半岛的最東边，海岸线开始变得扭曲，直到在伊势志摩国立公园里成为一根打着卷的面条。伊势志摩的海湾是贝类的宝库——龙虾、蛤蜊、鲍鱼，上了年纪的裸潜者将它们从海中打捞上来。这些潜水员全都是女性，名为海女（ Ama-san）。很快她们捕获的海鲜就会被切片或者切碎，送上附近酒店那些幸运游客的餐桌。这其中包括刚刚开幕的安缦伊沐（ Amanemu），这是一座禅意十足的水疗度假村，主厨善于变通日本的怀石料理（一种多道菜的精致饮食，展示不同的料理手法），只能用美轮美奂来形容。餐后泡在我房间里的温泉浴缸之中，接着连续睡上十小时，那张床简直跟我的东京公寓一样大小，这一切足以重新激活我的文化神经元。现在即使再来一座终极神社也不会有任何问题。安缦酒店为我安排了精力旺盛的翻译耀西（ Yoshi），我们一同乘车向北，跟川又进-（ Shinichi Kawamata）碰面，他将为我们一一分解缠绕着伊势神宫的仪式、宗教和政治典故。这个神道教的庙宇地位如此崇高，以至于它的正式名字无比简单，那便是“神社”。

川又告诉我们，这是供奉天照大神（太阳神）的庙宇，而日本所有的天皇都自称是她的子嗣。内宫（ Naiku）可以通过一座桥直接到达，位于一条线上，在全年白昼最短的那一天，太阳在这条线上直接升起。外部的社殿（ Geku）有一种神秘感，林间的空气中充溢着信仰的力量。这里的一切都被赋予了意义：随意排列的岩石被用于祭祀；红淡比树丛构成圣墙，阻挡来自外界的不洁之物；平凡的树木兼作神灵的居所。

只怕将川又视作导游太低估他了，他对伊势神宫的兴趣接近于痴迷。在他外套的口袋里，装着一本相册，有些照片是他偷偷拍摄的，隐约呈现了神社内部的运作。最重要的仪式是每天两次准备食物供奉天照大神，这项仪式已经持续不断进行了一千多年。我们跟随川又来到一条僻静的小路，透过树林窥视。“那是厨房。”他指着一个简朴的木质房屋说。“从这里看得最清楚，如果你有一只好的长焦镜头的话。”在他的照片里，身着长袍的男子手持盛装食物的盒子，准备奉献给神灵盒子里有当季的鱼类和蔬菜，以及最重要的食材：水、盐和米。

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