丝路驿站

卡尚：绿洲小城

新年的假期我本想与朋友一起到外地旅游，但学校组织留学生到外地参观游览，我便改随学校组织的活动与同学一起旅游了。

我们一行三十多人来自不同国家，肤色各异，但讲着同一语言。学校留学生管理处负责人带领我们乘坐一辆大巴车，大家相互介绍着有说有笑地离开了德黑兰。我们一行人中有三分之一是女生，一位姑娘身高近一米九，牙齿洁白，肤色黝黑；一位来自斯里兰卡的矮个子姑娘，在车上来回穿梭，争相与大家相识。我们一路说笑聊天，穿过戈壁到达了第一站卡尚。

卡尚，是伊斯法罕省北部一座安宁的绿洲小城，距离德黑兰约二百四十公里，据说距今已有近七百多年的历史。城里保留着多处波斯建筑风格的古老宅院，彩色的窗花与玫瑰花争艳，令人赏心悦目。它也因保留多所古代和近代波斯园林、庭院及古宅建筑而闻名于世。大家参观游览过伊斯法罕后与卡尚做比较，都感觉到伊斯法罕恢宏大气，厚重浓郁；卡尚则像小家碧玉，细腻委婉，但同样都是参观游览的胜地。

我们走进小巷，如同北京的胡同。只是两边的围墙多用土黄色的砖坯围起来，表面看起来并不起眼，但是走进古老的大门，穿过弯曲的门廊后，眼前豁然开朗。一座靓丽的波斯庭院赫然出现在眼前，这正是卡尚最著名的波斯庭院式宅院——布鲁杰迪宅院。它建于十九世纪，整个宅院耗时十八年才建成，房主是当时一位富有的波斯商人。进院首先看到的是一个装饰着精美阴刻和花饰图案的柱廊，穿过一道狭窄的走廊，才算是进入了古宅的庭院。庭院中间的一个长方形水池占据了庭院约一半的面积，水池北面的主建筑是一座两层小楼。二层顶部中央有一个双层顶，有如花瓣似的小天窗簇围在顶四周，两侧各树立着一座风塔。走进房屋，中间是一个中空的大厅。透过散布其上的扇形天窗投下的光线，好像一张大网倾泻而下，显得非常幽深。正面墙上雕刻着精美浮雕，四周的墙柱和门廊虽已有些斑驳，但依然可以折射出当年的光彩。庭院的两侧建有两栋平房，用长长的走廊与主建筑连为一体。整座建筑的外墙镂刻着各种美轮美奂的浮雕。

塔巴塔巴伊宅院的占地面积比布鲁杰迪宅院更大，约有四千七百三十平方米，建有四十个房间，二百扇门。古宅的房顶有数座通风砖塔，这种很独特的建筑是用于通风纳凉的。卡尚由于地处沙漠的边缘，夏季炎热，通风塔很好地利用空气学原理将凉风引入房间，经过循环从而达到降温效果。风塔比房屋本身高许多，塔口迎着风向处，能够使风从塔中间流向建筑内部。即便在炎热的夏天，房子里面也会感到清风送爽，它体现出古人的高超智慧。

这两座散落在静谧小巷里富商巨贾的宅院，以庞大的庭院、蓝色水池、喷泉和彩色玻璃窗交相辉映，构成沙漠中波斯庭院建筑的特点，体现出古波斯建筑的精巧与雅致。

卡尚的费因花园以清泉流淌的波斯式园林风格著称，据说已有一千年的历史了。十六世纪，国王对它进行重新设计与改造，后来又添加了一些建筑，形成了现在的园林式花园。园内一条蓝色瓷砖铺底的窄水池，将清澈的泉水从一栋小楼的底层输送到对面王宫半地下式的大厅，君王们常在里边消暑纳凉。费因花园里还有一座小型博物馆和一处浴室遗址。

卡尚盛产玫瑰，素来被誉为“玫瑰之都”，每年都会举办玫瑰花节。相比盛开的玫瑰花，卡尚老宅的彩色窗花虽没有四溢的香气，却为大街小巷平添了几抹绚丽。当地人用土方法制作的玫瑰水和玫瑰油既是当地的特产，也是享誉世界的产品。玫瑰水具有独特而浓郁的香味，长期服用可调节内分泌，促进人体生理和心理机能调整；玫瑰油具有显著的美容护肤效果；玫瑰油的芬芳可以促进细胞再生、血液循环和新陈代谢。卡尚也是伊朗香料、纺织、刺绣、陶瓷、丝质地毯的主要生产地。

博物馆内一件件精品令参观者赞不绝口，无不为古代波斯人的聪明才智而感叹。但是，外部世界对他了解的人并不多，而距它南部约六十公里远的纳坦兹却因2002年底伊朗核计划曝光后，饱受争议，广为人知。纳坦兹只有不到四萬人口，坐落在卡尔卡斯山脉脚下，水土肥沃、气候宜人，曾经是贵族富商休闲打猎的地方。

亚兹德：风塔之城

我们离开伊斯法罕前往亚兹德。道路从沙漠中穿过，沙漠仿佛是大自然铺就的一张巨大的黄地毯。风吹时，好像有人提起地毯抖动，满天扬起沙尘；一个个沙浪向前涌动，好像有只巨手把沙漠揭去了一层又一层。无风时，广袤的大漠如同死寂的沙海，雄浑静穆，展现出永远的黄色基调，仿佛大自然把汹涌的黄色波涛凝固了起来。面对浩瀚的沙漠，如同面对涌动的大海，既让人感到心胸开阔，又让人感到恐惧。

亚兹德省地处戈壁深处，沙漠边缘，在亚兹德——阿尔德康平原一带，风暴和沙尘暴天气有时全年多达四十至六十天。亚兹德市是一座被称为“地球上人类居住最古老的城市”，也是亚兹德省的省会。它坐落于一条长长的山谷中，曾经是丝绸之路中转至印度和中亚的重要驿站。这里没有大城市的喧嚣与浪漫，只有安静、朴素又略带乡土气息，吸引着远方的游人流连忘返。有的史学家认为，亚兹德的历史可以追溯到公元前四世纪马其顿帝国亚历山大时期。

亚兹德与卡尚都是荒漠中的绿洲城市，但卡尚豪华宅院更多，而亚兹德土坯房成群连片更具规模，里边多数有人居住，少数当做客栈或开商店。不时还可以看到圆顶，那是地下贮水池或者说是地下“暗河”，即通常讲的“坎儿井”的保护盖。“坎儿井”通常深入地下六至八米，有的达十米，有台阶可以走下去。由于那里属于沙漠性气候，干燥炎热，水源十分珍贵，当地居民便发明了“坎儿井”。与同在丝绸之路上的新疆吐鲁番的“坎儿井”一样，修筑时都体现了人的聪明智慧。

亚兹德城内一座座土坯房子相连的通道如迷宫一般，还有当地广泛使用的壮观的风塔“林”立的老城区，形成亚兹德的特色，亚兹德因风塔林立又被称为“风塔之城”。穿梭在深幽的古巷里，仿佛穿越了古老时空，更令人感叹历史的沧桑与时代的变迁。当然，亚兹德的新城区建设得也很漂亮，只是没有老城区的独特韵味那么令人震撼。

克尔曼：东南部的大城市

一路上，我和一个男留学生聊天最多。他长相英俊，二十世纪七十年代末随父母逃难，后凭借自己的努力考入法学院。他最大的愿望是在内战停止后，回国当一名执业律师，为社会基层的百姓服务。

不知不觉中，远离德黑兰近一千一百公里，我们到了东南部最大的城市克尔曼。克尔曼市是克尔曼省省会，位于中南部鲁德山脉东南与卢特荒漠边缘交界的高地上；始建于公元三世纪，曾长期为伊朗南部、东北部与中亚之间的贸易中心：十二世纪后屡遭破坏，如今的克尔曼城是在十九世纪老城的西北面重建的。

克尔曼省平均海拔一千七百五十五米，气候多变。多数地区被群山环绕，北部地区位于干燥的荒漠中，只有南部地区处于气候适宜的高地上。因距离卢特荒漠较近，克尔曼的春季经常会有沙尘暴，夏季干燥炎热。

该地盛产开心果，还有多处古代建筑遗迹。克尔曼一直被古生物学家认为是化石的天堂。2005年在克尔曼考古发现了新的恐龙足迹，为古生物学家了解当地的历史变迁带来了新的信息。

地毯编织业是克尔曼的主要产业之一，克尔曼的地毯编织是一项古老的传统，当地发现的地毯距今已有五百多年历史。那里的地毯举世闻名，特别是欧洲人非常喜欢克尔曼地毯，可能是源自于马可·波罗早年带走的讯息吧。克尔曼城外有大片农田与花园，用水仍然依靠坎儿井。

克尔曼城市面积虽然不大，但是该城的巴扎很有特色。它由四个小巴扎组成，其间散布着许多古老建筑，是当地最古老的巴扎之一。巴扎群在外面看并不起眼，但进去后才发现别有洞天，整座巴扎有点像半天下广场，也很壮观。四周散落着一些古老建筑，在两个广场间的道路旁还有很多古建筑。广场周围是一个建筑群，有克尔曼历史上最古老的浴池。现在浴池已经被改建成博物馆，墙上美丽的浮雕、馆内的蜡像向游人们述说着浴池的传统运作方式。

距离克尔曼市以南约三十五公里处的毛杭（有的译为马汉，有一家航空公司就是用这个名字；不过译为毛杭更准确些）城附近有座陵墓，那是一个非常漂亮的建筑，也是一个公园。进入陵墓大门，首先映入眼帘的是一个长方形水池，水池四周松树高挺。穿过第二道大门，迎面是一座小型花坛，使整个陵墓显得非常幽静。

十九世纪凯加王朝王子在这里也修建了花园，长方形布局的花园与卡尚的费因花园相似，其间点缀着水池和几处喷泉。拾级而上的小山坡上是几座古老的宫殿。花园建在高坡上，站在宫殿前向下看，清水从高处沿水道向下流淌，整座花园显得很有气魄，与花园外的漫漫荒漠形成强烈对比。

阿巴斯港：国际港城

前往阿巴斯港的沿途基本上都是戈壁荒漠，公路孤零零地伸向远方，在阳光的照射下有些刺眼。

阿巴斯港是伊朗最重要的国际港口，距离德黑兰约一千五百公里，位于霍尔木兹海峡折角外的北岸、距离阿巴斯城西南约十公里，地理位置十分重要。那里原来是一个旧港，两伊战争期间靠近波斯湾西北岸的阿巴斯新港遭受到严重破坏，伊朗政府于是选择远离战场的旧港建设了现在的港口。

阿巴斯港城有一条东西横贯的霍梅尼大街，半圆形的环城大道将许多著名的古建筑包括其中，有阿巴斯港的旧浴室、印度塔，彰显着古老而又现代的气息。

这里夏季潮湿炎热，但冬季气候宜人。在海边的公园里散步， 会感受到潮湿闷热的滋味。阿巴斯港最好的季节是每年公历的1至2月份，穿一件衬衫和一件夹克就行。我们是3月下旬去，阿巴斯港的天气已经开始熱起来，而且湿度很大，走一会儿就会出汗。夏季里，当地人基本上是在早晨五点至八点和下午五点至八点上班，白天街道上空空荡荡。后来我有一次在9月份到阿巴斯港出差，使馆的一位女士同行，结果飞机落地后她一出机舱门就热晕过去了。走在路上两脚都能感觉到地面烧烤般灼热，即使是晚上外出也感觉如同在桑拿房里。

波斯湾渔业资源非常丰富。在近海，两条船用网眼比国际通行标准还大的网拖行四个小时就可以捕到差不多十多吨鱼，主要以黄花鱼和带鱼为主，而且个头很大，每条黄花鱼都在一公斤以上。吃饭的时候，我了解到船员的生活非常艰苦，每次出海至少要三个月的时间，全都生活在颠簸的船上。上岸休息大半天，因为长期在海上晃动，刚上岸后的二至三个小时内由于不适应陆地的坚硬，两腿会发软，基本上都走不了路。好不容易恢复过来，马上就要回船了。鱼虾虽鲜美，但天天吃便淡了，又缺少蔬菜，天下事真是难以两全。

下到船舱，里面非常狭窄，床大概只有六十公分宽，固定在船壁上，上下双层，十几个人都住在这里。阿曼湾和波斯湾夏季异常潮湿和闷热，在阳光直射下，温度能达到摄氏六十多度，穿着鞋站在甲板上都会感到烫脚。条件艰苦但船员们都表示满意，因为他们的船是新船，船舱虽小，但有空调，特别是还有一台电视。这是我第一次与渔船和渔民零距离接触，体会到世上真是各有不为人知的一面，印象深刻。

阿巴斯的椰枣十分有名，椰枣树比比皆是。阿巴斯港鱼虾很多，在海鲜餐厅有当地人做的一道去皮裹面油炸大虾，味道鲜美，价格公道。当然在其他地方的大饭店里也有那道菜，不过价格就很昂贵了。市场里有当地特产海枣，那红得透亮、黄得金灿灿的各种海枣，真值得游客品尝。

（本文节选自《走进伊朗》一书，当代世界出版社，2017年6月第1版）

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